水乡赖此救荒
汪曾祺绘
在高邮“汪味馆”吃饭，饭后每人送了一小瓶纯手工制作的“咸菜茨菰”茨菰切得薄薄的，与咸菜同炒，带回来用它就粥，别有一番滋味。
汪曾祺在《故乡的食物》中写道：“一到下雪天，我们家就喝咸菜汤…咸菜汤里有时加了茨菰片，那就是咸菜茨菰汤。”汪先生19岁离开家乡，几十年没有吃到过家乡的茨菰，汪先生写作风格一贯平实，可是在这篇散文中，还是忍不住抒发了一下：我很想喝一碗咸菜茨菰汤。我想念家乡的雪。
如今这个在高邮极其寻常的食物，却因为汪曾祺的文字，成了一个“文化符号”走出高邮，走进了许多读者心中。
在高邮，汪曾祺这只“活鱼”汪先生曾说自己是只“活鱼”，被“烹制”成各种味道的“美食”汪曾祺故居、汪曾祺纪念馆、汪曾祺书房…连酒店的大堂、房间，都摆放着汪曾祺的照片和书籍。在他的纪念馆，将汪曾祺的菜单列了一大块展板，分为淮扬和京味两大类，达60多个品种。因此开一家酒店，做“汪味菜谱”所列种种，也是顺理成章的事。
“汪味馆”的菜肴当然要体现“汪曾祺”特色。汪先生曾自诩“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载”被他称之为“嚼之声动十里”的“塞馅回锅油条”肯定是少不了的。汪曾祺的拿手菜：杨花萝卜、朱砂豆腐、大煮干丝、干贝烧小萝卜等，当然也是不可少的。高邮湖的湖鲜，这里的“独门”食材：青虾、银鱼、螺蛳、虎头鲨、鲶鱼、麻鸭和高邮鸭蛋等，绝对是主打菜肴，比如，蒜苗烧鲶鱼、水晶虾仁、金丝鱼片和红烧昂刺鱼，则为汪味馆的“扛鼎”之作了。
沾高邮湖的光，湖鲜当为“汪味馆”的重头戏。但也还是有一些食材，也不是说有就有的。比如酸菜黑鱼片，这个菜其实并不稀罕，稀罕在黑鱼必须是高邮湖野生的，每条重都在七八斤以上。这样的黑鱼现在不多见了。这种鱼，多是“打”来的。有一类钓者，专门从事这个“专业”用一只假青蛙，挂在钓钩上，在黑鱼经常出没的地方“打”黑鱼都是有“地盘”的，而且是成双成对的。黑鱼很凶猛，它的“地盘”不允许别的鱼“染指”“打”的人要会看水，在水草多的地方，要能分辨出哪一堆草是“草窝”—黑鱼的窝，再用假青蛙轻轻去“打”黑鱼吃食是很猛的，它往往误以为真青蛙跳入草丛，上来一口把假饵吞食，一条极大的黑鱼便被钓上来了。不过现在野生黑鱼也并不好“打”了。有时一天也只能“打”一两条，也有空手而归的。因此，吃到这样的鱼，就显得尤为难得了。这样的野生黑鱼，味道自是不同。所谓美味，总是要食材至上。
比如红烧汪丫，也是要用野生的。一条大约都在二三两左右。野生的汪丫都很瘦，不像饲料喂的，都挺个大肚子。红烧汪丫在大火猛攻之后，一定要文火慢炖。中途不能断火，断火再热，鱼肉必老，吃汪丫吃的就是一个嫩，因此在上桌前，要一直小火保温。上桌之后，搛上一条，入口即化，鲜美无比，如果再用鱼汤拌饭，那简直是人间至味。在餐桌上，我就用汪丫“卤子”拌了两次饭。可以说，人间食事，没有比这更美妙的了。
高邮“汪味馆”吃了一回，感到汪曾祺已不仅是一个文学现象，他已走进我们的日常生活。“汪味馆”生意蒸蒸日上，就是一个范例。关于汪曾祺的趣闻轶事，也已成为文人茶余饭后的谈资。记得学者孙郁说过，可惜给汪曾祺的时间太少了，他60岁以后才得以真正地写作。否则他就是当代的苏东坡呀！
本文相关词条概念解析：
汪曾祺
汪曾祺（1920年3月5日—1997年5月16日），男，汉族，江苏高邮人，当代作家、散文家、戏剧家，京派作家的代表人物。早年毕业于西南联大，历任中学教师、北京市文联干部、《北京文艺》编辑、北京京剧院编辑。汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就，著有小说集《邂逅集》，小说《受戒》、《大淖记事》，散文集《蒲桥集》，其大部分作品收录在《汪曾祺全集》中。被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫。”1997年5月16日上午10点30分，汪曾祺因病医治无效去世，享年77岁。